Повноцінна колонка не працює без підсилювача так, щоб музику і мова було чутно з неї на пристойну відстань. Малопотужний попередній підсилювач, яким оснащені, наприклад, кишенькові радіоприймачі і MP3-плеєри, будучи підключеним до колонок без основного підсилювача, працює з перевантаженням і може вийти з ладу. Однак умільці зможуть зробити підсилювач звуку для колонок своїми руками.
З чого можна зробити?
Підсилювач для однієї, двох або кількох колонок в домашніх умовах можна зробити на основі будь-якого з пристроїв, в корпус від якого помістилася б по довжині і ширині його електронна плата. Корпусом може служити як сама активна колонка, в яку він встановлюється в окреме, відгороджене простір разом з блоком живлення, так і потужний зарядний 0.
Альтернативним рішенням служить корпус від старої магнітоли, з якої відстані касетний або CD-привід, який відпрацював свій термін служби. Найчастіше від старих автомагнітол залишається лише потужний стереопідсилювач - в цьому випадку нічого переробляти не потрібно. Якщо готових корпусів немає - сам корпус виготовляється самостійно з фанери невеликої товщини (до 1 см), алюмінієвих листів, двостороннього фольгованого склотекстоліти і інших матеріалів.
Інструкція по виготовленню
Підсилювач звуку для колонок своїми руками зажадає для виготовлення Радіоматеріали і радіокомпоненти.
- Набір деталей (відповідно до обраної схеми): мікросхема серії TDA або схожа, резистори, конденсатори, тестовий динамік (або вже зібрана пасивна колонка), алюмінієвий радіатор. При складанні підсилювача на потужних транзисторах, розрахованих на низькі частоти до 100 кГц, буде потрібно, крім самих транзисторів, дещо менш масивних радіаторів.
- Друкована плата. Якщо плата не буде витравлюють самостійно (наприклад, хлорним залізом), то замість простого фольгованого (скло) текстоліту або гетинаксу в китайському інтернет-магазині замовляють макетну плату з уже готовими контактними отворами, що сполучаються за допомогою мідного дроту або шматків дроту зі знятою ізоляцією. Любителям труїти плати класичним способом потрібно, крім реактивів для приготування хлорного заліза, лак, щільно прилягає до металів.
Найпростіший варіант - лак для нігтів, але його вартість може не виправдати себе.
- Електромонтажні проводи - достатньо будь-якого проводу з діаметром в 0,5 кв. мм, з якого легко знімається ізоляція. Це може бути провід марки КСВВ (або КСПВ). Для підключення готових блоків і вузлів найчастіше застосовують багатожильний ШВВП на 0,75 або 1 кв. мм.
- Припій, каніфоль і паяльний флюс для роботи паяльником. Збірка на самокрутки ненадійна - мідні дроти, окислюючись, швидко втрачають контакт. Збірка на болтах з гайками і на гільзах - занадто трудомісткий варіант.
Крім матеріалів, потрібні також деякі прилади та інструменти.
- Пасатижі, бокорізи, набір викруток . Може знадобитися розвідний ключ і набір шестигранних ключів.
- Паяльник і підставка для нього.
- Якщо плата виготовляється «з нуля» - потрібні мініатюрний бур і набір свердел. Для виготовлення друкованої плати без застосування хімії знадобиться різак, яким прочерчиваются канавки, що розділяють доріжки та інші струмопровідні ділянки.
- Мультиметр (тестер) - без нього не обходиться майже жодна електромонтажна робота.
- Тестовий блок живлення. Якщо такого блоку немає, але вам відомо напругу, що подається на підсилювач, - почніть збірку пристрої з нього. Часто дістати готовий блок живлення на 12 вольт (всі підсилювачі з вихідною потужністю від декількох ватів вимагають саме таку напругу) набагато важче, ніж зарядний пристрій для смартфона або планшета.
Підготувавши всі необхідні прилади, інструменти, Радіоматеріали і радіокомпоненти, можна приступати до складання саморобного пристрою. Для виготовлення блоку живлення на 10 вольт (якщо підсилювач допускає таке падіння напруги) з'єднайте висновки зарядних пристроїв, розрахованих на 5 вольт, послідовно. Утворюється Двуполярность джерело живлення на 10 В з можливістю заземлити або «занулити» середню точку 0 (де один «мінус» і один «плюс» з'єднані послідовно).
Збірка підсилювача включає ряд кроків.
- Якщо плата не макетная, а повністю «самозбірних» - прорисуйте за допомогою пензлика або тампона доріжки лаком під топологію мікросхеми. Навісні елементи можуть розташовуватися довільно, рекомендується їх скомпонувати щільніше. Пересічних доріжок бути не повинно.
- Висушіть плату, приготуйте розчин хлорного заліза, опустіть в нього плату на кілька годин або на добу . Якщо підігріти розчин, травлення піде швидше, але значно підвищиться ймовірність облезание захисного шару.
- Після закінчення травлення видаліть лак з решти місць, захищених від витравлювання. Не відкладайте процес на кілька днів, щоб лак не пристав міцно до плати.
- Висвердлите за допомогою бормашини або шуруповерта отвори під ніжки радіодеталей.
- Покрийте отримані доріжки шаром припою. Вставте радіоелементи, звіряючись по складального креслення в потрібній послідовності, спаяти їх на друкованій платі.
- Встановіть радіатор на металевій підкладці мікросхеми. Якщо схема підсилювача транзисторная, використовуйте для кожного з крайових каскадів окремий радіатор. Допускається розмістити їх на загальному радіаторі.
- Припаяйте дроти на звуковий вхід, вхід з харчування і вихід по звуку, промаркируйте їх.
- Підключіть колонки до виходу зібраного підсилювача.
- Підключіть до входу джерело звуку (смартфон, MP3-плеєр або радіоприймач), використовуючи роз'єм на 3,5 мм.
- Подайте харчування на відповідні висновки, включіть звук на гаджет, наприклад, вибравши будь-який з наявних саундтреків (або відео).
При правильній збірці підсилювач відразу ж запрацює. Для транзисторних підсилювачів в режимі «стерео» використовують два незалежних монофонических підсилювача. В як робочий варіант - два одно-, двох-, трьох- і більш каскадних пристроїв. Трехкаскадного схема - сама універсальна: перший, малопотужний каскад «розгойдає» другий (середньої потужності). Другий же - третій (крайовий), що володіє максимальною потужністю. На останній каскад і встановлюється радіатор.
Технологія стереозвуку (просторового звучання) така, що незалежні підсилювачі можуть підключатися окремо і володіти окремими колонками. Але для стереосистем, в яких сабвуфер (низькочастотний динамік або колонка) загальний, стереофонічний варіант підсилювача збирається на одній мікросхемі - і лівий, і правий канали зведені разом за допомогою додаткових навісних (пасивних) деталей.
рекомендації
Намагайтеся не тримати паяльник довго в одній точці - кілька секунд програв (температура понад 250 градусів) здатні відшарувати шар мідної фольги, і доріжку доведеться замінити на мідний дріт. Дротові доріжки через більшу кривизни вносять додаткову дестабілізацію в роботу високочастотних електричних ланцюгів і каскадів.
Щоб не перегрівати мікросхему, транзистори і / або діоди (від перегріву вони отримують тепловий пробій), використовуйте паяльний флюс (в найпростішому випадку це розчин хлориду цинку) або лимонну кислоту і трохи каніфолі. Випаровується флюс частково охолоджує висновки радіодеталей, не даючи останнім перегрітися. Рухи повинні бути чіткими, але досить швидкими.
Не рекомендується використовувати паяльник потужністю понад 40 Вт - високопотужний за секунду і більше перегріє активні радіокомпоненти.
Не нехтуйте радіаторами. Корисно провести тепловий розрахунок схеми. Випускникам технічних вузів, які закінчують на факультетах радіоелектроніки та конструювання апаратури, в цьому плані легше. Підсилювач, перегрівається при більшій гучності, рано чи пізно вийде з ладу.
Не можна завищувати напругу живлення більше максимального значення, вказаного в інструкції схеми. Недолік харчування призведе до того, що підсилювач не запрацює або спрацює на мінімальній потужності.
Комп'ютерний блок живлення, який використовували в домашньому комп'ютері, який вже давно застарів по продуктивності, може стати в нагоді - він споживає 250-400 Вт, але видає не менше 70% від цього значення. Серед вихідних напруг комп'ютерного БП є 3,3; 5 і 12 В. Це універсальне рішення для «самодельщиков» - блок живлення від старого ПК виступає в ролі лабораторного.
Узгодьте (зіставте) потужності колонок і підсилювача. Слабкі колонки згорять на потужному підсилювачі. Можлива і зворотна ситуація, коли звук в занадто потужних колонках буде «захлинатися». Для позбавлення від наведень з боку блоку живлення вхід і вихід підсилювача підключають за допомогою екранованої кручений пари - коаксіальногокабелю з двома незалежними центральними провідниками, що грає роль акустичного.
Визначившись з очікуваними параметрами, ви зберете універсальний підсилювач, потужності якого (і колонок для нього) вистачить, щоб організувати прослуховування музики на великій території площею в кілька сотень квадратних метрів.
У наступному відео ви дізнаєтеся один з варіантів створення підсилювача звуку для колонок своїми руками.