Якщо театр починається з вішалки, то заміський будинок - з воріт і з хвіртки. Тому дуже важливо встановити не тільки функціональні і практичні вироби, а й красиві. Але перш ніж відправитися в магазин, необхідно вивчити це питання досконально.
особливості конструкцій
Після того, як куплена ділянка землі, насамперед його огороджують. Огороджують не тільки майбутні заміські маєтки, а й дачні угіддя. Для цієї мети використовують або цегляні, або гратчасті, або паркани з профнастилу. Робиться це для того, щоб запобігти факт розкрадання будівельних матеріалів і щоб відокремитися від сусідів. Залежно від типу забору вибирають хвіртку і в'їзні ворота.
Основні складності трапляються при виборі воріт, оскільки їх підбирають, відштовхуючись від виду рельєфу місцевості, габаритів будинку і від площі ділянки. Важливим є і основне призначення воріт, і розташування вулиці, і ширина проїжджої частини.
Пам'ятайте, якщо розташувати ворота в незручному місці, то пізніше їх доведеться демонтувати, а це зайві грошові витрати, тому краще заздалегідь підготувати план.
В'їзні ворота в більшості випадків складаються з рамкової стулки, заповнювач для стулок, фурнітури переміщення і несучих стовпчиків.
призначення
Для приватного будинку і для дачі хвіртки з воротами мають універсальне призначення. З їх допомогою можна не тільки організувати в'їзд-виїзд і вхід-вихід з території, але і в парі з глухими парканами «утеплити» ділянку. Це особливо важливо враховувати в зимову пору року, коли холодні північні вітри можуть негативним чином вплинути на посаджені дерева і чагарники.
Якщо в панельних будинках входом в будинок є двері, вони захищають від несанкціонованого проникнення і вказують на матеріальний достаток господаря, то в приватному секторі ця роль відведена безпосередньо брами.
Деякі дерев'яні конструкції, зведені і 50, і 100 років тому, збереглися досі, але за ними необхідний хороший догляд, інакше опора або орні система прийде в непридатність. З точки зору сучасної моди ці споруди застаріли, їм на зміну прийшли вдосконалені технологічні вироби, але важливо, щоб і вони прослужили вірою-правдою кілька десятиліть.
Пам'ятайте, витратившись один раз, можна передати у спадок придатний для життя обгороджена ділянка не тільки своїм дітям, але й онукам і навіть правнукам.
матеріали
Конструкція складається з капітально звареної рами, яка виготовляється з профільної або сталевої труби. Для профілю підходить тільки нержавіючий матеріал, інакше виріб необхідно періодично фарбувати. Застосовують профтруби і для зведення хвірток.
У колишні часи на радянських заводах замовлялися зварні листи, вони не являли собою твори мистецтва і використовувалися лише для відгородження земельної ділянки від проїжджої частини. Особливо це було актуально в 90-і роки минулого століття.
Але йшли роки, часи змінювалися, змінювалася мода і матеріальне благополуччя людей, на зміну прямокутним невиразним звареним воротам прийшли чавунні - це цілий витвір мистецтва. Відливалися вони майстрами своєї справи, візерунки та орнаменти таких воріт і хвірток могли приймати будь-які форми. Ця технологія затребувана досі, але пропонують її за великі гроші.
В якості альтернативи багато власників заміських будинків замовляють конструкції з профнастилу. Такі ворота прекрасно поєднуються з основним парканом, при бажанні можна зробити установку таким чином, що вхід і в'їзд НЕ будуть помітні здалеку.
Але якщо периметр будинку оточують кам'яні споруди, то для краси монтують ковані або гратчасті ворота. Для створення теплового ефекту їх обшивають листами полікарбонату, а також монтують ущільнювач. При цьому полікарбонат може бути не тільки прозорий, а й матовий. У будівельних магазинах можна вибрати матеріал будь-якого забарвлення - від поширених відтінків до екзотичних квітів.
Красиві металоконструкції виходять при використанні евроштакетніка. Для його виробництва застосовується спеціальна технологія - спочатку металеві листи обрізають особливим чином, а потім закріплюють отримані обрізки симетрично на напрямних.
види
Фахівці і прості люди настійно рекомендують не відмовлятися від хвіртки. Заощадивши невеликі гроші на її встановлення, можна створити собі деякі незручності, основним з яких буде постійне відкривання і закривання воріт. Адже для того, щоб впустити або випустити когось з території, потрібно відчинити ворота. Якщо паркан оснащений окремим входом, то таких складнощів не виникне.
Як правило, окремий вхід для людей - це одностулкова двері невеликих розмірів, що відкривається на проїжджу вулицю. В залежності від уподобань господарів вона може бути глухий або гратчастої. Для естетики її слід поєднувати з центральним в'їздом для машин. Оснащують її або дзвінком, або відеодомофоном, для невеликих ділянок досить підвішеними калатала - дверного молотка.
Безпосередньо ворота бувають орними, відкотами, що складаються і підйомно-поворотними. Відкатні, в свою чергу, поділяються на підвісні і на консольні. Найчастіше встановлюються розсувні ворота.
З точки зору економії це найдешевший варіант. Причому хвіртка може бути монтована безпосередньо в конструкцію. Робиться це для того, щоб не ускладнювати процес установки. Для такої конструкції досить двох опор. У класичному варіанті, при якому хвіртка монтується окремо, буде потрібна додаткова опора.
На вертикальні опори приварюються петлі, вони можуть бути металевими або зробленими з полімеру. Безпосередньо на петлі навішуються стулки. В який бік будуть відкриватися-закриватися ворота - вибирає тільки господар ділянки.
У разі, коли проїзна вулиця має невеликі розміри, доцільніше налаштувати відкривання всередину двору, такий спосіб відкривання не завдасть незручності проїжджаючим машинам і перехожим.
Майте на увазі, для того, щоб стулки не впливали негативно на петлі і рами, при їх обшивання рекомендовано використовувати легкий матеріал. Важкий під власною вагою може провиснути, вирвати опори, а в деяких випадках навіть деформувати паркан.
Для замикання розорюються конструкцій монтується потужний засув, саме він сприяє тому, що стулки за період експлуатації не провиснуть. Пружинний фіксатор забезпечує правильне положення полотен у відкритому стані, а в закритому ця роль відведена обмежувача.
Монтуються орні конструкції просто і легко. Існує кілька варіантів, кожен з яких підійде не тільки забезпеченим людям, але і менш заможним громадянам - починаючи від кованих металевих, закінчуючи воротами і хвіртками з профнастилу.
Як вже зазначалося раніше, головним недоліком цього різновиду прийнято вважати провисання стулок , що в підсумку призводить до розхитування стовпів. Збільшити термін експлуатації дозволить якісний фундамент. Якщо на цьому заощадити, то ремонт влетить в копієчку. Ще одним мінусом називають періодичне очищення простору - від снігу, листя для того, щоб відкрити або закрити в'їзд.
При обмеженні вільного простору замовляються одностулкові ворота, вони відкриваються тільки на одну сторону, відповідно, двостулкові розорюються і вліво, і вправо.
Електричні розчиняються ворота забезпечують відкривання-закривання завдяки двом приводам. У більшості випадків відкривання налаштовується всередину ділянки, тому дуже важливо, щоб простір весь час було вільним, інакше збиток буде завдано не тільки металоконструкції, а й рухомого майна.
Дорожнє полотно не повинно мати перепадів і підйомів. Через них нижній край стулок може зачіпати дорогу. При використанні автоматики це призведе до псування виробу.
Ще більше вимог до рівності поверхні мають відкатні ворота, які в народі називають зсувними або розсувними. Складаються вони з полотна, паралельних напрямних, встановлених знизу і зверху, а також роликового підстави. Роликове підставу виготовляється з металу або з капролона.
Пересування полотна здійснюється по горизонтальній лінії, тому перепади неприпустимі. Для розміщення роликового підстави споруджується фундамент, куди «ховається» вся начинка. Для автоматизованої роботи встановлюється блок.
Для облицювання металоконструкції закуповується профнастил або листовий метал, при бажанні не забороняється використовувати дерево або сітку-рабицю. До слова, сітку-рабицю додатково покривають полімером, що забезпечує захист від опадів, тому періодичне фарбування не потрібно.
Основними перевагами вважають компактність. Для таких споруд неважливо вільний простір, вітер на такі ворота не чинить жодного тиску, очищати в'їзд від снігу не потрібно. При цьому в зимовий час необхідно стежити за роликовим підставою.
На жаль, уздовж прилеглого паркану не вийде посадити дерева і чагарники, оскільки необхідно місце для полотна.
Як вже було зазначено раніше, відкатні ворота бувають ще і підвісними, і консольними. Найрідше монтуються підвісні врата, для цього зверху зварюється металева балка, а на неї навішуються полотна. Головним мінусом вважається обмежувач висоти - через такий в'їзд не вийде завести будівельні матеріали на вантажній машині . Якщо збільшити висоту опор - це призведе до подорожчання, при цьому збільшиться і вітрове навантаження.
Консольна різновид не має обмежувачів по висоті, для неї не потрібно монтувати роликовую систему в фундамент. Рух здійснюється завдяки консольним блокам, а, вірніше, балці, яка може бути встановлена знизу, посередині або зверху полотна.
При цьому важливо враховувати розміри рами - по ширині вона більше отвору майже в два рази. Фахівці відзначають складність установки консольних воріт.
Деякі люди з огляду на обмежений простір прилаштовують до в'їзду гараж, таким чином в'їзні ворота ведуть не на територію ділянки, а безпосередньо в гараж. А вже в гаражі монтується дверний отвір, який забезпечує вхід в основний будинок. Тому для реалізації задуманого монтуються підйомно-поворотні ворота. Стулка закриває весь отвір, щітковий ущільнювач захищає від вітру і опадів. Безпосередньо підняття-закривання здійснюється за рахунок шарнірно-важеля фурнітури.
Пластикові ролики пересувають полотно уздовж напрямних, які встановлюються на стелі і на бічних сторонах. Коли стулка повністю відкрита, вона розташовується на стелі паралельно підлозі. Робота шарнірно-важільного механізму здійснюється завдяки приводу.
Саму стулку виготовляють з сендвіч-панелей, які представляють собою здвоєні алюмінієві або сталеві листи. Оскільки цей в'їзд веде на територію будинку, полотно утеплюють, між листами монтується утеплювач пінополіуретан. Його товщина не повинна бути менше 40 см.
Для облицювання рекомендують імітацію мармуру, міді або бронзового підстави в залежності від кольору будинку або паркану. Чи не заборонено використовувати дерево, але пам'ятайте, що його необхідно захистити від атмосферних опадів і від шкідників. До слова, застосовується для облицювання і профільований лист. Сталеві листи попередньо покриваються порошковою фарбою.
При використанні підйомно-поворотною системи немає залежності від наявності вільного простору, оскільки відкривання здійснюється по висоті всередині приміщення. Хвіртка монтується безпосередньо в полотно.
Не можна не згадати і про мінуси таких воріт. В першу чергу, мова йде про слабку захисту від несанкціонованого злому. При використанні поганого утеплювача велика ймовірність обмерзання і існує ліміт на підйом - не більше 10-12 разів в день. При ремонті замінюється вся стулка, а не її частина. Декорування такої конструкції утруднено.
Механізм роботи складаються воріт полягає в використанні декількох частин телескопічною стулки. Ці частини послідовно закриваються-відкриваються.
Найдоцільніше цей дорогий варіант встановлювати у випадках, якщо використовується невелику ділянку, де інші варіанти встановити, фізично не вийде.
Дешеві варіанти складаються воріт нагадують «гармошку», алюмінієві полотна з'єднані петлями, між ними прокладено гума, що забезпечує захист від вітру. Пересуваються полотна по спецнаправляющім. Вільного простору для роботи цього різновиду потрібно менше, на відміну від розорюються воріт.
Вони можуть бути одностулковими і двостулковими, їх оснащують віконцями. Крім цього, ворота відрізняються не тільки по схемі відкривання, а й по декору, і за габаритами.
схема відкривання
Як відкриваються в'їзні ворота - було розглянуто раніше, механізм відкривання залежить від типу фурнітури. Звичайні петлі монтуються в орних різновидах, роликове підставу - при відкатних і при поворотно-підйомних.
Вибір схеми буде обумовлений вільним простором, фінансовим становищем господаря і його потребами. Майте на увазі, якщо на територію ділянки періодично планується завозити будматеріали або велику побутову техніку і масивну меблі, обмежень по висоті бути не повинно.
стандартні розміри
При монтуванні в'їзних воріт і хвіртки намагаються враховувати стандарт, згідно з яким висота опорних стовпів повинна бути 3-3,5 м, висота безпосередньо стулок - 1,8-2 м, ширина в'їзду - 3,6-4 м, а хвіртки - 1 1,2 м.
Таке обмеження не накладається на габаритні конструкції, але при цьому важливо знати, що опорні стовпи і фундамент в обов'язковому порядку зміцнюється. В іншому випадку каркас відвисне, опору вирве, що може привести не тільки до псування паркану, а й завдати шкоди здоров'ю перехожим людям.
Корисно знати, що якщо прилегла дорога вузька, то стулки повинні мати різну ширину. Наприклад, найширша використовується для в'їзду-виїзду особистого автотранспорту, а додаткова стулка відкривається тільки для пересування великовантажних автомобілів.
декор
У старовинних купецьких будинках декорували різьбленими вставками не тільки лиштви і ганок, але ними також прикрашали вхідні ворота і хвіртки. Сьогодні від дерева намагаються відмовитися, цей матеріал легко ламається, схильний до гниття і псування.
Вуличні в'їзні конструкції в нинішній час намагаються робити на століття. Для запобігання іржі застосовується фарба.
Використовуючи фарбувальні роботи, можна щорічно змінювати забарвлення воріт і хвіртки - сьогодні вони білі, а на наступний рік можуть бути, наприклад, синіми.
Ковані ворота і хвіртки зустрічаються відкритого і закритого типу. При використанні першого типу весь огляд двору як на долоні, а в закритому металеві елементи кріпляться до сталевого полотна. За допомогою спеціальної технології коваль може створити не тільки фамільний герб, але і різні візерунки, вензелі, малюнки.
монтаж
В першу чергу, для прикладу буде розглянутий монтаж орних воріт і паралельно установка одностулкової хвіртки. Часто саме цей варіант застосовується для здійснення в'їзду на територію.
Виникає резонні питання - які інструменти знадобляться? На перших порах, звичайно ж, буде потрібен бур. Це може бути дачний бур, рибальський льодобур або мотобур. Останні два різновиди, як правило, не відрізняються великими розмірами, при цьому мотобур робота відбувається швидше.
Головною особливістю дачного бура є можливість його «наростити». Для цього застосовується звичайна метрова труба з різьбленням. У поєднанні з самим виробом можна пробурити до 1,5-2 м.
На перших етапах буде потрібно і лазерний далекомір. Важливо, щоб він мав похибка не більше 1,5 мм. Його заміною може служити рулетка довжиною 3-5 м. З їх допомогою розмічається місцевість. Необхідні розміри воріт і хвірток вже були вказані раніше, важливо їх дотримуватися.
Але пам'ятайте, що якщо планується обкласти металеві опори цеглою для подальшого облицювання каменем, то розміри цегли повинні враховуватися.
Важливо підготувати тачку для вивезення звільнилася землі. Перші 30-40 см - це, як правило, родючий шар, його можна використовувати за прямим призначенням - розкласти в грядках або в теплицях. Далі, в залежності від місцевості, піде або глина, або кам'яні породи.
Якщо землю трохи змочити, то буріння не буде таким важким, але витягати її стане важче. Найважче йдуть справи з бурінням каменю, в деяких випадках потрібно лом для його роздроблення.
Після того, як перший метр буде пройдено, потрібно подовжити бур і продовжити роботу. Металева труба зазвичай має розмір 3-3,5 м. За умови, що над поверхнею землі має виступати близько 2 м, решта занурюється в землю. Висоту найзручніше відміряти далекоміром. Таких отворів повинно вийти три - два для воріт і одне для хвіртки.
Необхідно враховувати висоту залягання грунтових вод. Якщо після родючого шару йде глина, то в якості дренажу більше додається щебеню, а якщо кам'яні породи - піщана суміш. Потрібну кількість цементно-піщаного складу замішується в бетономішалці.
Вирівнювання найлегше виконувати «по струнці», для цього між опорами забору натягується металева волосінь, а безпосередньо над ямою підвішується ланцюг з вантажем. Вантаж повинен розташовуватися точно по центру.
На дно ями засипається «подушка», що складається з шару щебеню і з шару піску, проводиться утрамбовка. Профільна або металева труба - з розмірами 100х100 або з діаметром 80-100 мм, відповідно, занурюється в яму. Поки одна людина тримає її, другий заливає вийшла консистенцію всередину. Якщо монтаж виконує одна людина, тоді труба забивається в землю за допомогою кувалди. Для посилення ефекту застосовується армована сітка.
Деякі будівельники замість цементу використовують середню фракцію щебеню, яку укладають шарами з використанням брухту, періодично заливаючи водою для правильного розташування каменів. Щоб труби не повело, важливо її підперти.
Якщо застосовувалася профільна труба, тоді її верхню частину необхідно закрити пластиковою пробкою, але до цього всередину профілю заливається цемент. Пластикова заглушка забезпечує захист від атмосферних опадів, в результаті в літню пору року метал не почне іржавіти зсередини, а в зимовий вода в трубах не замерзне, а значить, профіль не лопне.
Поки застигає цементно-пісочна суміш, щоб не витрачати часу даремно, нарізається металевий профіль з розмірами 40х25 для двох стулок і для хвіртки. Майте на увазі, для максимальної фіксації і для додання міцності металоконструкції монтуються ребра жорсткості - для цього досить приварити діагональну напрямну. Для розрізання металопрофілю використовується кутова шліфувальна машина, іменована в народі «болгарка», а для зварювальних робіт - спеціальний апарат.
До металевих опор приварюються куточки, а вже до них і до рами - петлі. Не забувайте враховувати мінімальну відстань від землі - рама не повинна провисати і зачіпати поверхню. Після повного висихання бетонної суміші залишиться навішати полотна. Безпосередньо до каркасу монтуються листи профнастилу, штахетник або інший декоруючий елемент. Якщо планується декорування металевих стовпчиків цегляною кладкою, тоді елементи петель монтуються безпосередньо в цегла.
Монтаж профнастилу здійснюється за допомогою шуруповерта, спеціальних саморізів, підібраних під колір листів, а також з використанням заклепочника. Заклепочник буває двох видів - у формі пістолета і дворічний. Другим, до слова, зручніше проводити цю операцію. Місце під заклепки попередньо висвердлюють, для цього підійде шуруповерт або електрична дрель. Заклепка міцно фіксує лист профнастилу з металопрофілем, завдяки цьому демонтувати ворота або хвіртку без псування вироби не вийде.
Від розташування петель залежить, куди будуть відкриватися ворота - або у двір, або на вулицю. Пам'ятайте, що якщо проїжджа частина вузька або на ній періодично стоять транспортні засоби, тоді відкривання найкраще організувати всередину.
Потужний засув встановлюється для здійснення закривання стулок, він позитивним чином впливає на конструкцію, завдяки йому за час експлуатації каркас НЕ провіснет.
Пружинний фіксатор і обмежувач сприяють правильному положенню воріт у відкритому і в закритому стані.
У хвіртку врізається замок, на опору додатково приварюється кільце для шпінгалета. Чи залишиться оснастити хвіртку оком або відеодомофоном. Для посилення конструкції зверху можна приварити додаткову металеву балку.
Інакше здійснюється установка пересувний конструкції. Оскільки переміщення здійснюється на роликах, то на поверхні встановлюється спецрейці або металопрофіль, зверху ворота обладнають роликовим підставою і фіксують скобами.
Майте на увазі, що полотно, відсовуються в сторону, не повинно мати додаткових перешкод. Всі споруди, чагарники і дерева необхідно заздалегідь прибрати або демонтувати.
Для посилення конструкції і для захисту від сильних вітрів під хвірткою і під воротами заливається стрічковий фундамент. Для цього викопується траншея за допомогою лопати з заокругленим лезом на всю довжину конструкції і додатково враховується запас з кожної сторони по 30 см. Ширина траншеї при цьому не повинна бути менше 40 см, в глибину потрібно вирити 150 см.
Для металевих опор готуються ямки. Процедура буріння вже була описана раніше, тому повторювати це не має сенсу. На дно траншеї укладається шар піску, згодом він проливається водою. У підготовлені отвори вставляються стовпи, для їх фіксації до бетонування ями забивають будівельним сміттям - цеглою, залишками плитки або камінням.
Після чого арматура приварюється до металевих стовпів для їх обв'язки. Фахівці рекомендують використовувати три ряди 12 мм арматури, кожний наступний ряд кріпиться над попереднім. Кінці арматури повинні виступати на 20-22 см, для цього і виривалася траншея з запасом. Останній ряд повинен розташовуватися нижче поверхні землі як мінімум на 10-13 см.
Заливка фундаменту відбувається в попередньо монтувати опалубку. З метою економії від неї можна відмовитися. Вибір залишається тільки за господарем заміського будинку. Безпосередньо заливку можна здійснювати з перервами і без них. Перший варіант застосовується для довговічності фундаменту. До заливки встановлюється швелер, він повинен розташовуватися в одній площині з підставою. Рівність поверхні вимірюється за допомогою будівельного рівня, в ідеалі фундамент не повинен мати перепадів.
Якщо терміни дозволяють, тоді і опори для воріт роблять з бетону або з цегли. Слід знати, що бетон застигає протягом місяця. Важливо при зведенні цегельних або бетонних стовпів застосовувати сталеві заставні - на одну опору досить трьох елементів.
За час висихання фундаменту потрібно виготовити металевий каркас з профілю, на який в майбутньому буде кріпитися облицювальний матеріал, і опорну раму. Різка і зачистка металопрофілю здійснюється за допомогою болгарки.
Важливо дотримуватися при роботах з нею техніку безпеки - використовувати захисні окуляри, рукавички і уніформу.
Розташування каркаса буде залежати від використання однієї стулки або двох, а також від подальшого обшивання. Якщо планується обшити тільки лицьову частину, тоді труби зсуваються до країв, а якщо з двох сторін - розташовуються посередині.
Майте на увазі, що всі металеві деталі необхідно знежирити . Для цього застосовується розчинник, після використовується грунтовка. Дочекавшись висихання, в нижній частині несучої рами приварюється рейок, заздалегідь куплений в магазині.
Фахівці радять приварювати напрямна рейка, як, втім, і труби, шахово. Коли зварюють навхрест, опорну раму не веде, інакше наслідки можуть бути плачевними. Шви зачищаються кутовий шлифмашинкой, після чого повторно покриваються ґрунтовкою. Коли грунтовка висохне, можна пофарбувати виріб, бажано в два шари. З естетичної точки зору фарбу потрібно підбирати в колір основного паркану.
Для облицювання прекрасно підійде фільонка. Фільонок ворота антивандальні, використовуються при будь-яких погодних умовах, за ними не потрібно доглядати, прослужать вони більше 30 років. Кріплять їх за допомогою заклепочника або із застосуванням зварювального апарату.
Наступний етап полягає в монтажі конструкції. Для цього на швелері виставляються каретки, їх необхідно розсунути максимально. При цьому важливо враховувати розміри ролика - каретка не повинна примикати до отвору, відступ як мінімум має дорівнювати 15-17 см. Процедура виконується з двох сторін.
Надалі рама надаватися на каретки. Якщо положення її рівне, її приварюють до швелеру, при цьому важливо періодично перевіряти рівність за допомогою будівельного рівня. В результаті платформу кареток зварюють повністю.
Наступний етап полягає в приварювання верхнього ролика. На початку він приварюється до нижній уловлювач, а пізніше до верхнього. Самі уловлювачі кріпляться до металевих опор, а якщо використовувалися бетонні стовпи - до закладних.
Механізми такого роду можуть виходити з ладу в зимову пору року, на відміну від консольних воріт. Для них утеплення не потрібно, оскільки вони не контактують з наземними напрямними. Їм не потрібно і обмежувач по висоті, при цьому досить однієї опори, що істотно заощаджує час при монтажі.
Вся процедура монтажу, описана раніше, підходить і для цього різновиду, тільки напрямна балка кріпиться до самої рами знизу. Усередині цієї балки вмонтовано роликове підставу. Складаються і підйомно-поворотні ворота в приватному секторі встановлюються дуже рідко через дорожнечу і складність монтажу, тому зупинятися на цьому докладніше недоцільно.
Але слід пам'ятати, що для щільного прилягання стулки необхідно використовувати гумовий ущільнювач.
автоматика
Найчастіше розсувні ворота оснащують автоматикою. Автоматичне відкривання відкриває ворота здійснюється завдяки двом механізмам - лінійному і важеля приводу. Лінійний електропривод нагадує чимось довгастий короб. Робота механізму не має складнощів, надійність гарантує безперебійний термін служби.
Всередині короба є гвинт великої довжини, який сприяє роботі редуктора. В результаті полотно або відкривається, або закривається. Безпосередньо корпус виготовляється з якісного металу, який в обов'язковому порядку фарбують. Як фарби ідеальним варіантом є порошкове напилення. На жаль, інші різновиди під дією атмосферних опадів швидко приходять в непридатність.
Потужність лінійного приводу залежить від габаритів і ваги воріт - чим вона вища, тим, відповідно, і електро двигун повинен бути сильнішим.
Мотор монтують на опору. Якщо в якості стовпа виступає цегляна кладка, тоді в ній попередньо потрібно прибрати кілька цеглин. Щоб короб помістився всередині опори, фахівці радять монтувати пересувну балку приблизно по центру полотна.
Дуже важливо мати на увазі, що вся проводка повинна бути заздалегідь підведена і «замурована» в пластикові трубки. Вони захищають від вологи і від комах. Поверх комунікації можна укласти тротуарну плитку. Фіксація решт пластикових трубок до цегляної кладки здійснюється за рахунок спеціальних скоб.
Підключення необхідно виконувати згідно з інструкцією. У багатьох моделей принцип підключення може відрізнятися. Ні в якому разі не слід робити цю роботу під час дощу або в сніг, це загрожує ураженням електричним струмом. Важливо враховувати при налаштуванні упор, якщо, звичайно, він планується до установки.
Важільний мотор отримав свою назву завдяки двом важелям. Безпосередньо в корпусі встановлений редуктор. Один кінець важеля приєднаний до мотора, а другий - до стулки. Такий механізм дозволяє відкривати всередину двору ворота незалежно від ширини опор.
Приводи слід розміщувати вище даху машини, якщо вони заважають проїзду, інакше можна пошкодити і машину, і сам виріб.
З естетичної точки зору власники заміських будинків стрем. Він бетонується в землю, зовні виступає лише важіль.
Що стосовно комплектації, то виріб складається з двох електроприводів і блоку управління. Приводи монтуються зліва і справа, деякі виробники додають сигнальну лампу, радіоприймач, антену і фотоелементи. Вони розроблені для того, щоб стулками воріт, бува, не задавити домашніх тварин, дітей або людей похилого віку, які не встигли зайти-вийти в запропонований ліміт часу. А що стосовно сигнальної лампи, то вона попереджає пішоходів про початок відкривання воріт.
Майте на увазі, що перед тим, як відправитися в будівельний магазин, потрібно зробити заміри не тільки полотна, а й опори, сфотографувати в цілому ворота і зокрема петлі, а також спосіб їх кріплення.
Відкатні ворота найчастіше оснащуються автоматичними приводами, які мають шестерню, саме вона і призводить механізм в дію. На самому полотні закріплена зубчаста напрямна, яка переміщує ворота вправо-вліво.
Монтаж цієї системи мало чим відрізняється від описаного раніше, приводи відкатної системи, що мають навіть потужність рівну 550-600 Н / м, також поставляються з фотоелементами, але при цьому швидкість руху необхідно налаштовувати з урахуванням форс-мажорних ситуацій. Багато виробів оснащені функцією «хвіртка» - стулка відкривається на невелику відстань, достатню для входу-виходу людини.
Електродвигуни здатні переміщати ворота масою до 2000 кг. Звичайно, такі приводи коштують набагато більше тих, що годяться для побутового використання. Але якщо основний ухил робиться на безпеку і захист від злому, то в цій справі економити ні до чого.
На вибір вироби впливатиме і частота відкривання-закривання. Найдешевші варіанти від частого використання будуть відключені автоматично, в іншому випадку виріб просто вийде з ладу.
Пам'ятайте, що на рух стулок впливають погодні умови. При зниженій температурі, особливо в зимову пору року, тертя можуть посилюватися, тому дуже важливо робити настроювання, відштовхуючись від цього.
Необхідно заздалегідь подбати про резервному живленні. Хоч деякі моделі і оснащені акумуляторними батареями, але живлення від генератора не буде зайвим. Вище були розглянуті автоматичні режими відкривання, але найчастіше в заміських селищах реалізовані напівавтоматичні режими - від пульта.
Пульт керування
В цьому випадку відкривання реалізується не при відносній близькості до воріт, а кнопкою. Пульти бувають двох видів - з плаваючим і фіксуючим кодом. Пульт управління з фіксуючим кодом має в своїй пам'яті певну комбінацію частот, яка відповідає за ту чи іншу дію. З урахуванням сучасного технологічного світу це погано, оскільки електронікою сьогодні напхані не тільки вдома, але і машини, але навіть кишені людей. У разі збігу комбінації відбудеться автоматичне відкривання стулок, і будь-який сторонній чоловік зможе зайти на території заміського будинку.
Частковим виходом із ситуації буде перепрограмування пульта, але ніхто не дасть гарантію, що сигнал НЕ буде підібраний, адже, наприклад, сусід може завтра купити світильник, який працює від пульта і ненавмисним чином відкрити перепрограмовані ворота. Але випадкове відкриття - це півбіди, куди страшніше, коли зловмисники спеціально зчитують код і після того, як господарі от'едут, проникають всередину не тільки двору, але і вдома.
Пульти з плаваючим кодом мають кілька сотень тисяч, а іноді і мільйонів комбінацій. Вони ніколи не повторюються. Система запрограмована таким чином, що при розпізнанні сигналу вона відкриває або закриває ворота. Якщо сигнал не відповідає черзі, то ніяких дій проведено не буде. Ймовірність збігу кодів з альтернативними пультами відносно мала.
Приймальне обладнання, що продається в магазинах, може працювати як з пультами першого типу, так і другого. Воно монтується згідно інструкції у відносній близькості до стулок воріт. Радіус дії дозволяє відкривати ворота завчасно , що забезпечить вільний в'їзд на територію.
Поради професіоналів
Перед облаштуванням центрального входу і в'їзду необхідно заздалегідь продумати розташування хвіртки, чи буде вона вбудованої в ворота або окремої. Майте на увазі, що вбудовані варіанти мають поріг, через який потрібно постійно переступати. Це може бути важко для маленьких дітей або для людей похилого віку.
Не варто економити на додаткових датчиках при використанні автоматичної системи відкривання. Наприклад, без опції виявлення сторонніх предметів механізм не зупиниться, а значить, пошкодження можуть бути на автомобілі, пристрої, велика ймовірність нанесення шкоди і людині.
Буде незайвим і звукове, і світлове супровід . Особливо це важливо враховувати на погано освітлених вулицях. У разі відкриття орних воріт рухається транспорт може в'їхати в конструкцію.
При відключенні електроенергії слід передбачати блокування і розблокування механізму. В іншому випадку потрапити всередину не вийде, а якщо світло був відключений в момент відкриття, тоді ворота залишаться у відкритому стані, що загрожує несанкціонованим проникненням зловмисників. У цьому випадку не варто забувати і про сигналізацію. Вона попередить про спроби злому.
Швидше відкриваються і закриваються розчиняються ворота. Швидкість роботи відкатних, як правило, нижче на 20 відсотків. Але відкатні при цьому займають менше місця, їх стулка повністю ховається вздовж паркану.
Глухі ворота і хвіртки здатні приховати внутрішнє оздоблення від сторонніх осіб, але їх декор не матиме родзинку, на відміну від відкритих варіантів - кованих або різьблених. Гратчасті конструкції, в свою чергу, найлегші, що сприятливо впливає на опорні стовпи. Відкидні види більше підходять при суміщенні в'їзду безпосередньо в гараж. Ну а які з них вибрати - це право господаря приватного будинку.
красиві приклади
У цьому розділі будуть представлені незвичайні варіанти воріт і хвірток. Пам'ятайте, що навіть дешеві конструкції можна задекорувати так, що всі сусіди будуть заздрити, для цього досить використовувати лише 3D-наклейки.
Про те, як зробити ворота з хвірткою своїми руками, дивіться в наступному відео.