Просто дах без додаткових елементів або ж неопалювальний горище мало кого влаштовує. Відмінною альтернативою цим двом рішенням виявляється спорудження мансарди. Щоб вона повністю виконувала свої функції, потрібно ще й виконання покрівлі за особливою технологією.
Відмінні риси
У всіх мансардних дахів є одна важлива особливість - це підпирають стіни, які є помітно вище, ніж в разі холодного горища. Скат, розділяється чітко на пологий і щодо крутий, потрібно робити максимально ретельно. Має сенс навіть запрошувати професіоналів, тому що економія на їх послуги, як показує практика, ірраціональна і призводить тільки до шкідливих наслідків. Роботи ще можна виконати самостійно, але ось як готувався проект мансарди набагато складніше, ніж у випадку зі звичайною покрівлею.
Обов'язково обладнується шар гідроізоляції, щоб виключити проникнення вологи в приміщення. Зовнішнє покриття завжди створюється тільки з матеріалів, що відрізняються одночасно легкістю і міцністю. Зсередини обробку ведуть здебільшого за допомогою гіпсокартонного листа і заснованих на ньому матеріалів. Несучі конструкції робляться виключно з дерева або металу. Від утеплювача до покрівельної обробки потрібно залишати порожній проміжок для максимальної вентиляції.
На відміну від простого горища мансарда завжди оснащується конвективного примусовою вентиляцією. Завдяки їй застояне повітря піднімається до коника даху і залишає її крізь аератори. А одночасно з цим свіжі повітряні потоки проходять всередину за допомогою карнизних продухов. Безперервна циркуляція допомагає підтримувати приємний мікроклімат. Абсолютно відпадають проблеми з надлишковою вологістю і духотою.
різновиди
Мансардний дах представлена різними форматами. Ламана покрівля обладнується на всіх схилах парою скатних площин, одна з них є похилою, а інша - з великим ухилом. Перша площина нахиляється на 20-30 градусів, нижня на 60-80 градусів. Таке рішення рекомендується для приватних будинків шириною максимум 6 м. Складнощі при роботі з ламаним дахом виправдовуються виникненням повноцінного верхнього поверху, крокви підкріплюються стійками, низовий пояс виявляється базою для підлог.
Полувальмовая дах - це таке рішення, яке спирається на мауерлат через симетричну систему крокв. Над фронтонами робляться мініатюрні скати. Чотирьохскатна покрівля завжди складніше, ніж двосхила особливо в плані будівництва крокв. Мансардні вікна в вальмових дахах ставляться найчастіше в тій же площині, що і покрівельний пиріг. Але якщо вікна будуть закриті недостатньо щільно, мансарда виявиться залита дощами і талої водою.
Данська формат відрізняється від простої вальмовой наявністю фронтонів, що поліпшують освітлення мансарди через вертикальні отвори. Крокви вальмового дахів не мають точок перелому, йдуть прямо. Верхній кінець кутових ребер впирається в коник, протяжність якого визначається особливостями крокв. Чотирьохскатні похилі дахи теж іноді робляться ламаними. Шатрова мансардний дах близька до вальмовой, за винятком того моменту, що в ній не ставиться коник.
Многощіпковий тип виконується як поєднання декількох двосхилих блоків. Особливістю цього типу є витончена геометрія з масою зламів. А також може створюватися склепіння, купол, конус і деякі інші конструкції, але це вже більш складні варіанти, тому виконувати подібні роботи повинні тільки кваліфіковані фахівці. Естетичні якості і зовнішня незвичність дозволяють реалізувати найскладніші задуми. Полумансардная покрівля обладнується в тих випадках, коли дуже важливо задіяти простір максимально повноцінно і виконати вертикальне скління на поверсі.
вибір форми
Двосхилий формат найпростіше в роботі і дозволяє економити вживані матеріали. Але за все потрібно «платити» - і в даному випадку «платою» виступає зменшення доступної корисної площі. Крім того, доведеться споруджувати стіни під нахилом, що не дасть поставити всередині високу меблі і предмети інтер'єру. Для відокремленої спальні цей варіант є оптимальним, а якщо потрібно створити інше приміщення, то краще вибрати якусь іншу схему облаштування.
Серед споживачів найбільш затребувані ламані дахи , під якими найлегше створити якісну житлову зону. Відмовившись від виступаючих зі схилів вікон, можна спростити технологію, але при цьому зросте витрата матеріалів. Якщо на першому місці такі міркування, як отримання незвичайного виду верхотуру і максимально інтенсивний сход опадів, тоді варто обрати многощіпковий варіант. Він відрізняється вражаючою опірністю механічним навантаженням. У разі виникнення тих чи інших труднощів слід додатково проконсультуватися з фахівцями по конкретному будинку.
Односхила покрівля мало підходить для облаштування мансарди, тому що обладнати її з великим скатом можна тільки за рахунок посилення крокв і збільшення витрат на дахове покриття. Вальмовая і полувальмовой (іноді ще званий датським) формати дають можливість звести простору кімнату з прийнятною висотою стелі. Але крокви в такому випадку спорудити важче, ніж при використанні одного ската, а загальна вартість робіт відчутна майже для всіх замовників.
З урахуванням додаткових шарів у покрівлі виходить, що від підлоги до коника даху має бути як мінімум 250 см. Для споруди дворівневої мансарди доведеться зарезервувати від підлоги до стелі більше 5 м. Продумуючи геометричну форму і величину споруди, потрібно завжди приділяти увагу тому, як встануть вікна. Поставивши їх в площині покрівлі, доведеться піклуватися про обробку, щоб виключити потрапляння опадів всередину.
кроквяна система
Які бувають?
Під мансарду можна побудувати кроквяний комплекс одного з трьох основних типів, а саме:
- Похилі;
- підвісний;
- комбінований.
Підвісна кроквяна система, яка спирається лише на прогони ковзанів і мауерлат, кладеться з використанням верхніх і нижніх затяжок. На схилах, що перевищують 400 см по довжині, нижні частини крокв потрібно підкріплювати стійками або підкосами, щоб виключити провисання. Перевага підвісного варіанту полягає в тому, що він весь розташований в ділянках, що не використовуються людьми, і дозволяє надати масу вільного місця.
Похилі каркаси формують в тих випадках, коли нагорі розташований великоваговий покрівельний матеріал. Незалежно від типу виконання висота стель в житлових мансардах не може бути менше 230 см. Наслонних вид ідеальний, якщо в середині будинку розташована несуча перегородка. Навантаження від конструкції рівномірно розкидається по ній і по зовнішніх стінах. Організувати каркас таким шляхом легко і зручно, але при цьому від зовнішніх стін до внутрішньої має бути максимум 700 см. Підвішують різновид корисна, якщо в будівлі відсутні і несучі перегородки, і колони, тому не вийде на них передати тиск від даху. Опорними точками в даному випадку виступають прогін коника і мауерлат.
Якщо дах невелика (площа не вище 50 м²), можна побудувати крокви за найпростішою схемою. У неї входять «ноги» і затягування, орієнтована по горизонталі. Коли будівля велика, доведеться використовувати для посилення сутички, стійки і підкоси, але зміцнення обертається зменшенням корисної доступною площі. Не можна використовувати елементарний тип, якщо від однієї стіни споруди до іншої більш 14 м. А ось коли опора покрівлі посередині буде здійснюватися не перегородкою, а колонами, то застосовують змішані крокви.
Суть проста: одні з крокв переводять механічне навантаження на колони, інші елементи виконуються у висячому вигляді. Перевага такого кроку очевидно, він скорочує потребу в додаткових деталях і не тисне надмірно на фундамент. У будь-якому випадку облаштування мансарди і її тип продумуються в момент проектування, так як характеристики стін, фундаменту, крокв і даху тісно взаємопов'язані. Рішення про переробку готового будинку або про доповнення звичайного будинку мансардою означає необхідність переробити всі розрахунки і схеми. Особливо ускладнюється робота на складних грунтах, де підземні води стоять високо.
Розрахунок
Мансардні крокви на період експлуатації повинні повністю (з запасом) переносити навантаження:
- їх власної маси;
- пирога даху;
- найбільших можливих поривів вітру;
- середньорічний навантаження від снігу і льоду;
- пікові навантаження від опадів.
Якщо дах дуже крута (більше 60 градусів), можна сміливо знехтувати тиском , який чинять сніг і дощ. Але зате значно збільшується вплив, який чиниться вітрами, навіть відносно слабкими. При розрахунках враховують пару параметрів: перетин крокв разом з балками, їх ще називають затяжками, і відстань при їх установці. Не варто думати, що величина дерев'яних брусів збільшується при зростанні навантажень на них. Найбільша жорсткість споруд досягається при використанні колод, діаметр яких становить 12-20 см або при взятті пиломатеріалів перетином 4-20 см, при цьому монтажний крок становить 50-120 см.
Без спеціальних інженерних знань і відомостей про будівництво будинку розрахувати будівництво більш точно ніяк не вийде. Онлайн-калькулятори нездатні дати щось, крім попередніх спроб. Розрахунки, проведені з їх допомогою, знадобиться перевіряти додатково. Необов'язково консультуватися з фахівцями, але можна просто орієнтуватися на готові цифри. Нехай навантаження від снігу на плоску проекцію ската дорівнює 100 кг на 1 м², її ухил становить 60 градусів, а довжина прольоту дорівнює 450 см (до підкосів), а крокви розставлені через проміжок 1,2 м.
Наприклад, лицьове покриття представлено шифером. Фактична маса снігового навантаження складає 100х0,25 (0,25 - коефіцієнт ухилу). Питома маса шиферу з типовим профілем = 25 кг на 1 м², а сумарна питома вага становить 50 кг на кожному квадратному метрі. Щоб перерахувати питомі ваги на погонні метри крокв, потрібно множити отриманий показник на установчий крок. Потім вибирають перетин крокв відповідно довжинах прольотів; але важливо врахувати, що готові схеми годяться тільки для відносно простих варіантів, а якщо дах велика або складна, то доведеться звертатися до професіоналів.
Правильний розрахунок покрівлі повинен враховувати не тільки те навантаження, яке створює вона сама , але і тиск від вітру, від снігової маси (береться середнє максимальне значення за даними багаторічних спостережень в конкретній місцевості). Дерево для крокв відбирається з таким розрахунком, щоб на 1 погонний метр доводилося максимум три неглибоких сучка, величина яких становить не більше 3 см найдовшої межі. Деревина не повинна мати жодної наскрізний тріщини, а найвища допустима вологість може бути 18%.
Зведення конструкції і укладання «пирога»
Каркас: пристрій
Скласти грамотний проект і прорахувати точні розміри елементів в ньому - це тільки половина справи. Необхідно ще й зуміти реалізувати намічене як слід. Робота з будівництва каркаса спрощеним методом дозволяє зробити ламану мансардний дах в дві стадії. Спочатку збираються ферми крокв на землі, потім вони укладаються на підготовлені стіни. Для складання потрібні дошки перетином 150х50 і 100х50 мм, довжина їх рівно 600 см.
Щоб спорудити каркас крокв своїми руками, потрібно зробити наступне:
- приготувати балки на нижній пояс ферми, враховуючи звіси на 250-270 мм по всіх сторонах;
- при недостатній довжині бруса збільшити її, приколачивая цвяхами накладку відповідного перетину;
- приєднати до балки, розкладеної на землі, вертикальні стійки, що формують стіни майбутньої мансарди;
- закріпити балки стель і опори ковзанів;
- доповнити їх і кути конструкції парою дощок для розмітки під висячі крокви;
- в точній відповідності з місцем відрізати елементи і прикріпити їх;
- із залишків пиломатеріалу аналогічним чином побудувати низові ніжки крокв і прокляття їх до каркаса;
- повторити все ті ж дії при монтажі ферм.
Особові фронтони в більшості випадків обладнуються вікнами або дверима, які виводять на балкони. Щоб спростити роботу, всі пояси і стійки бажано споруджувати на землі. Отримавши необхідні каркаси, їх по одному піднімають і послідовно, рухаючись від першого ж фронтону, кріплять на призначеному місці. Уникнути падіння фронтону легко - потрібно тільки поставити розпірки і приєднати їх міцно до стін. Розстановка всіх наступних ферм повинна відбуватися саме так, як це показує креслення.
Виставлені крокви прикріплюють до стін, вкручуючи скоби в другій по висоті вінець або використовуючи куточки зі сталі і саморізи з цинковим шаром. Якщо ж стіни виконані з цегли або інших капітальних блоків, приєднання крокв досягається за рахунок мауерлата. Дерев'яний брус, розміщений по всьому периметру, кріпиться на шпильки або на болти анкерного типу. Відокремлювати таку конструкцію від кам'яної поверхні повинна гідроізоляція (шар руберойду). На цьому роботу з самими кроквами можна вважати завершеною.
гідроізоляція
Щоб забезпечити збереження покрівлі на довгі роки вперед, дуже важливо покласти ряд шарів матеріалів, що забезпечують надійне прикриття від негативних факторів.
Обов'язково використовують дифузійні мембрани, які одночасно виконують такі функції:
- не пропускають вітер;
- блокують проникнення опадів;
- вільно проводять назовні пари води.
Перше з полотен розгортають в нижньому сегменті даху, прикріплювати його до дощок потрібно будівельним степлером. При монтажі всіх наступних полотен передбачається напуск 0,1-0,15 м. Коли буде закрито всі підстави, можна набивати обрешітку. Потім настилають остаточне покриття. Від того, яким воно буде, залежить і монтаж, технологічні нюанси роботи.
Замість простої гідроізоляції, на мансарді найкраще застосовувати матеріали з мінімальним накопиченням конденсату. Вони допомагають уникнути промокання шару утеплювача. Найкращим варіантом такого покриття вважають плівки з полімерних матеріалів без перфорації. Який би тип ні використовувався, в пирозі для нього відводиться вентилюють зазор величиною 50 мм. За допомогою рулонів поліетилену з зовнішнім алюмінієвим шаром вдається одночасно гарантувати утримання тепла в мансарді.
Армований поліпропілен незмінно краще поліетилену, оскільки він міцніше і несприйнятливий до дії ультрафіолету. Одна грань подібної плівки має антиконденсатні властивості, її роблять із суміші целюлози і віскози. В результаті перевірок в лабораторних умовах вдалося довести, що антиконденсатні покриття вбирають багато води і зберігають її всередині без утворення крапель. Варто змінити умови, які створили конденсат, так матеріал досить швидко висохне. Зрозуміло, слід уважно вибирати, яку сторону покласти назовні.
При гострих кутах нахилу покрівлі гідроізоляція надійно забезпечується вітрозахисними або пароізоляційними мембранами. Якщо скати відносно пологі, то обов'язково використовують плівку, що захищає від конденсату. Дифузійні мембрани обов'язкові в дахах, що мають один вихід для повітря: два і більше вентиляційних зазору дозволяють зазвичай обійтися простими матеріалами. Вологозахисні плівки над житловими приміщеннями кладуться в два шари. До монтажу їх слід зберігати в темному просторі зі стабільною температурою, далеко від нагрівачів і ламп розжарювання.
утеплення
Розкладка утеплювача зсередини проводиться шаром мінімум 200 мм. При такій товщині рівень теплоізоляції буде достатній і гарантує профілактику як від зимового переохолодження, так і від річного перегріву. Якщо шар теплозахисту занадто малий, сніг буде підігріватися. Безперервне танення і застигання швидко призведе в непридатність навіть найнадійніші покрівельні матеріали. Якщо мансарда не захищена зверху, доведеться в літні спекотні дні використовувати потужні кондиціонери.
На думку професіоналів, правильно утеплити мансардний дах можна за допомогою піноскла, мінеральної вати або пінополістиролу. Спінені матеріали не вбирають воду, а пластики є більш горючими, ніж ватяні утеплювачі. Якщо використовувати екструдований полістирол, можна одночасно забезпечити пристойну звукоізоляцію. Використовуючи вспененное скло, можна застрахувати себе від пожежі, морозу, гниття під дією високої вологості. Перевагою вати є доступна вартість і зручність при роботі; її базальтова різновид виділяється підвищеною міцністю.
Утеплюють фіксуються з використанням обрешітки. Її формують на основі планок. Ширина окремого блоку становить 100-150 мм, товщина його дорівнює 50 мм. Вибравши теплозахист, несприйнятливість до вологи, можна іноді відмовитися від пароізоляції. Але досвідчені фахівці вважають, що такий крок опрометчів в будь-якому випадку. Адже невідомо, як згодом зміняться умови всередині покрівельного пирога, наскільки жорсткі погодні катаклізми він буде витримувати.
Щоб в мансарді, призначеної для зимового проживання, не утворювалися містки холоду, потрібно крім основного захисного шару передбачити ще один - він оточує крокви і їх ноги. Звичайно, крокви перестають бути видні візуально, і потрібно відразу зазначити, де конкретно вони проходять. Інакше подальше закріплення матеріалів і елементів конструкції виявиться дуже складною справою, що межує з авантюрою. Над теплоізоляцією завжди розставляють плівку, проникну для водяної пари. Підрахунок потреби в матеріалах для утеплення проводиться на основі даних про внутрішньому об'ємі приміщення, але слід ще передбачити запас, щоб перевитрата при шлюбі в роботі і з інших причин не вплинув на результат.
Як утеплювач можна застосовувати ще й ековату. Переваги її очевидні, але всі роботи повинні виконуватися строго підготовленими бригадами, які мали спеціальним обладнанням. Про самостійному монтажі такого шару, що утеплює годі й думати. Недоліком екологічної різновиди вати є її складу. Зважаючи на наявність пластівців целюлози матеріал легко запалюється. В якості підсилювача ефекту інших варіантів теплозахисту застосовують пенофол, а ось сам по собі він буває необхідний вкрай рідко.
Добірні елементи: установка
Навіть коли на даху укладено лицьове покриття, це ще не означає, що всі роботи завершені.
Потрібно монтувати добірні елементи, які виконують досить різноманітні функції:
- роблять краю скатів упорядоченнее на вигляд;
- прикривають внутрішні і зовнішні ребра;
- ізолюють пиріг від просочування опадів, порошинок і різних комах, дрібних пташок.
При монтажі профнастилу застосовуються різні добірні деталі. Монтувати майже всі з них припадає на останньому етапі роботи над дахом, але окремі види потрібно ставити перед укладанням листів. Всі ці подробиці варто вивчити заздалегідь, щоб не зруйнувати вже підготовлені конструкції і не переробляти їх з нуля. Капельники покладається приєднувати до крокв по лінії нижньої карнизної смуги, причому до набивання риштування. Такі елементи є обов'язковими в малоповерхових будинках, що не обладнаних системами водостоку.
Ендови або разжелобки представляють собою увігнуті кути з стикуються площин скатів. Саме в цих місцях найчастіше виникають протікання даху, тому при роботі їм потрібно приділити підвищену увагу. Дно ендови ставиться до розкладки профілю на безперервні обрешітки з дощок. Ширина обрешітки повинна становити 0,6 м в обидва боки. Верхні планки за формою нагадують простий кут з тим же перетином, що і у донної деталі. Викладають їх після того, як профлист покладуть І прив'яжуть.
Якщо дах пологий, ендови покладається покрити мастикою, а на більш крутих конструкціях під сталевими ріжками розміщують гідроізоляційну смугу. Ширина цієї смуги на 0,2 м перевершує ширину яка ставить деталі, причому вихід праворуч і ліворуч повинен бути однаковим - по 100 мм. Планка примикання, обвідним по периметру підставу димоходу з цегли, ставиться приблизно так само, як і ендова, вона поділяється на дві частини. Нижні планки повинні підстильному гідроізоляційним килимом. Верхні кромки вводять в штраби, глибина яких становить приблизно 15 мм.
Нижні обведення димоходів проклеюються ущільнювачем, потім ставиться покриття , а коли укладуть профнастил, пиріг накривають верхнім обводом. Примикання до стін можуть створюватися без двошарової захисту металом. Нижню планку просто замінюють наклеюється гідроізоляцією, яку ставлять по стикувальній лінії. Щоб обробити значну площу, потрібно класти планки з нахлестом від 0,1 м. Добірні елементи закріплюються над профнастилом в двох площинах.
Покрівлю приєднують саморізами величиною 0,19х0,48 см, їх ставлять з кроком 0,4 м. Карнизні планки ставляться тільки після монтажу конструкцій, що утримують ринви. При використанні коротких кронштейнів ця вимога не діє. Якщо планки ще не поставлені, торець оберігають вентиляційними стрічками або москітні сітки. Торцеві планки для профнастилу прикріплюють до дощок на торцях, високі ребра цих елементів виводяться над скатом точно на ту ж позначку, що і профілі.
На двосхилий дах зі скатами у формі прямокутника деревинки прибивають до торців раніше, ніж монтують основне покриття. Їх роль полягає у формуванні якогось бордюру по всьому периметру, він зробить розкладку листів точнішою. Торцеві добори, що представляють кут з неоднаковою шириною полиць, монтують з перекриттям однієї з полиць кінцевої хвилі листа. Ребриста різновид оснащена ще одним ребром, орієнтованим по лінії згину. Така конструкція одночасно підвищує міцність і естетичні характеристики деталей.
Конькова планка незмінно використовується на будь-якому даху зі скатами. Вона не тільки перекриває «верхівку» покрівлі механічно, а й завершує візуальний образ споруди в цілому. Конькові планки ставляться після розміщення по всій лінії монтажу вентильованого ущільнювача, дублюючого рельєф даху в цьому місці. Решетування ставиться суцільна, перекривається посиленою гідроізоляцією. Саморізами коньковие планки пришпилюють до опуклим гофре, крок виставлення кріплення може досягати 300 мм.
Незалежно від типу снегозадержатели ставляться тільки на безперервну обрешітку. Коли мансарда побудована у вигляді декількох ступенів, затримувати сходить сніг потрібно для кожної з них окремо. Ті ж конструкції ставляться під вхідними групами і під вікна. Добори, що зупиняють снігову масу, потрібно розставляти в 350-500 мм від країв звисів, по прямій або по правилу шахового порядку. Прикріплення забезпечується за допомогою саморізів з шайбами, що підвищують щільність.
Інший підхід практикується на черепичним даху. Там добори робляться з глини; більш того, їх перелік значно відрізняється. Є ковзани химерних конфігурацій, що нагадують лілію або навіть орла. Є вузли для вентиляційних систем. Нестандартні ділянки обшиваються елементами у формі букв Y, T, X. А також використовуються насадки, ребристі жолобки, покрівельні парасолі, виготовлені з різних видів металу.
При роботі на фальцевой даху, крім монтажу ендови, потрібна підвищена увага приділити коньковому вузлу і точкам примикання. Оскільки фальцеві конструкції можуть набирати заряди статичної електрики, використовувати їх без блискавковідводів неприпустимо. Вибір доборов для вальмових і полувальмових покрівель визначається видом використаного конструкційний матеріал. Максимум сил потрібно витратити на затримання снігу і забезпечення повноцінного стоку води. Водостоки і ковзани обов'язково оснащуються спеціальними заглушками.
красиві приклади
При створенні мансардних дахів для приватних будинків увага приділяється не тільки їх технічними характеристиками, але і зовнішньої привабливості. На фото показана витончена мансардні покрівля, покрита червоною черепицею. Її будівництво явно виявилося справою непростою - чого варті хоча б все геометричні злами. Але результат, особливо доповнюється вікном складної конструкції, явно вартує витрачених зусиль.
Полувальмовая дах, блискуча в променях сонця за рахунок металевого покриття, виглядає дуже добре. Чотирьохскатна конструкція не може вважатися простий, але зате вдалося зробити високу мансарду з вікнами, витягнутими вгору. Частина замовників воліє варіанти з балконом, а досвідчені будівельники знають, як задовольнити цей запит. Ось так може виглядати каркасний дачний будинок, з мансарди якого відкритий вихід на криту майданчик. Зовнішнє огорожу, виконане з фігурних дерев'яних елементів, не тільки забезпечує повну безпеку, але і надає будові в цілому додатковий шарм.
Ось альтернативне рішення: балкон обладнаний нема на торці покрівлі, а в довгій її площині. Завдяки цьому вдалося ціною скорочення ширини зробити конструкцію довгастої. Вихід назовні забезпечують не двері, а піднімаються стулки вікон. Але вікно балконного типу успішно виконує свою функцію навіть при помітно меншій площі. На фото показана одна з таких систем, в якій використані металеві перила з боків, а у фронтальній площині поставлено високоміцне скло.
Повноцінна вальмовая дах може мати дуже химерну геометричну форму. Це не тільки безліч скатів, а й вигнуті криволінійні поверхні. Висока складність роботи і її дорожнеча виправдовуються хорошою сполучуваністю з декоративними елементами стін і цікавими оформительскими ефектами. Якщо немає бажання йти на якісь радикальні новації, можна просто вибрати подвійні конструкцію і реалізувати її максимально добротно. Це можна зробити зі спокійною геометрією, при цьому створивши цілком комфортні умови для живуть на мансарді.
Інформація про пристрій мансардного даху дивіться в наступному відео.